Entrevista a Bertrand Duchaufour

De vuelta de vacaciones os traigo una entrevista que llevaba tiempo pendiente de traducir. Bertrand Duchaufour es uno de los mejores perfumistas del momento, tiene un don para crear olores casi perfectos, que evocan diferentes sitios y diferentes sensaciones. Ésta es la entrevista que le hizo Michelyn Camen para Fragantica:

"Bertrand Duchaufour es un perfumista que de repente es reconocible por perfumeros de todo el mundo, amantes de los perfumes que siguen cada uno de sus acordes.

Durante años, (desde 1985) como reclutador de jóvenes en el grupo Lautier Florasynth en Grasse y durante 24 años de carrera creó sus fragancias en el “anonimato” para marcas como Comme des Garçons (Kyoto, Avignon, serie Sherbet), Acqua di Parma (Colonia Assoluta junto con Jean Claude Ellena), para la casa nicho Eau d’Italie (Paestum Rose, Baume du Doge, Bois d’Ombrie y Sienne L’Hiver) y quizás sus obras más memorables para L’Artisan Perfumeur (Timbuktu, Dzongkha y Poivre Piquant, por mencionar algunos).

Todas las empresas de fragancias nicho le dejaron expresar su visión artística, mientras resaltaba los valores de cada casa, que tienen identidades muy diferentes pero el hilo común es que todas ellas permiten que Duchaufour empuje sus límites creativos, colocando la perfumería nicho de calidad en el éxito comercial. Duchaufour no iba a funcionar bajo ninguna otra condición.

Fleur de Liane, fragancia exótica floral, es la primera en la nueva colaboración con L’Artisan Parfumeur, que empezó en Septiembre de 2008.

Havana Vanille es la cuarta fragancia de la “Serie Viajes” que empezó en 2003 y que incluye Bois Farine (co-creado con Jean Claude Ellena) y Timbuktu y Dzongkha, ambos de Duchaufour.

¿Cómo describir a Bertrand? Está con los píes en la tierra, seguro de sí mismo pero sin pretensiones. Artista de múltiples facetas, la fotografía y la pintura son sus grandes otras pasiones.

Michelyn Camen: Bertrand, ha creado algunas de las fragancias más memorables de la última década como Timbuktu o Dzongkha de L’Artisan Parfumeur. ¿Vas a colaborar con la compañía como su único perfumista de aquí en adelante? ¿Estás haciendo otros proyectos?

Bertrand Duchaufour: Michelyn, es difícil explicar es relación única. Tengo un taller en las oficinas de L’Artisan en Paris. Es mi laboratorio, y tendré todo lo que necesite para crear sin limitaciones. Soy libre de trabajar con otras casas nicho y L’Artisan puede elegir otros perfumistas también. Pero tenemos una relación, como tú una vez lo llamaste, “Perfumista Residente”. Exactamente.

M.C.: ¿Cuál ha sido la inspiración para la creación de Havana Vanille? Por favor, cuéntanoslo de principio a final. ¿Es parte de la “Serie Viajes”?

B.D.: Sí, es parte de lo que llamamos la “Serie Viajes”. Empecé con la idea de La Habana en Cuba, casas coloniales, playas… pero fue más allá de eso y es una fragancia misteriosa que evoca viajes cruzando el mar y especias indígenas del Caribe.

El primer desafío fue crear la vainilla, la más bella posible, eligiendo entre más de diez variedades diferentes con otras notas de vainilla balsámica, madera y ámbar, para crear el más sensual acorde.

Combinando más de 15 ingredientes produje el 80% de toda la fórmula; después trabajé sobre ella con el absoluto de narciso, materia muy rica en facetas, que estaba en el centro de la composición en sutil alianza con el haba tonca. El acorde recordaba a la hoja de tabaco, dulce y narcótico.

Fue un momento “Eureka” en el desarrollo de la fragancia. Nos dimos cuenta que tenía la calidad necesaria para seguir estudiando y centrarnos en el concepto vainilla-tabaco.

Así fue como se construyó la unión de Havana Vanille… Después de eso, todo se dio la vuelta, ya no solo Cuba, sino la idea de un viaje a las Islas Caribeñas para encontrar la historia de nuestra fragancia… puro habanos, las especias de Jamaica (pimienta, aceite de cascarilla, bayas rojas), ron de las Antillas y así sucesivamente.

M.C.: L’Artisan es conocido por sus materiales y la no-publicidad. Como perfumista, ¿cómo afectar algunos reglamentos sobre materias en la creación de fragancias?

B.D.: Estamos, todos los perfumistas, cada vez más y más restringidos por las normas, pero ansiosos por respetar esas reglas, todos tenemos, la posibilidad de eludir ese tipo de obstáculos, con numerosas y ricas soluciones para sustituir dichas materias primas. Es una cuestión de adaptación e imaginación.

M.C.: Me dijiste una vez que estabas dedicado al mundo femenino, pero la mayoría de tus fragancias no tienen género específico. ¿Tiene explicación?

B.D.: Es cierto. Es más, prefiero referencias femeninas en cualquier cosa que investigo, pero antes de nada, trabajo de una manera totalmente artística y por tanto, no quiero sentirme limitado. Es la razón por la que, si me siento obligado a crear algo en una dirección concreta, lo hago sin pensar en ningún sentido o imagen “comercial”. Lo hago simplemente en la manera más evocadora posible.

M.C.: De todas las fragancias que has creado durante tu carrera, ¿cuál representa el mayor desafío respecto a su composición?

B.D.: Magnolia Romana de Eau d’Italie es el desafío más difícil con el que me he encontrado, porque tiene la manera más complicada de evocar y combinar los aceites de ciprés y magnolia, que son esencias muy masculinas en la manera más femenina.

M.C.: ¿Qué fragancia, a parte de las tuyas propias, te hubiera gustado crear?

B.D.: Hay solo una, Dior Homme de Olivier Polge.

M.C.: Has viajado alrededor del mundo. ¿Hay algún sitio que te gustaría ver y estudiar?

B.D.: Siiiiiii. Quiero volver a Japón y África otra vez y hacer algo específico con el Karo-Karoundé, lo trabajé para Timbuktu, pero no lo suficiente supongo.

M.C.: ¿Cómo te sientes acerca de la situación actual de las fragancias “comerciales”? ¿El crecimiento de los perfumes nicho y las fragancias boutique tiene la fuerza para cambiar el paisaje perfumístico? Además, el mercado nicho ha explotado, y muchas fragancias son indistinguibles con los aromas comerciales.

B.D: Aquí no hay una línea firme, una frontera tangible entre las fragancias comerciales y los productos nicho. Eso significa que puedes encontrar la peor copia en una marca supuestamente nicho y un acorde muy original e innovador en un lanzamiento comercial. Está muy difícil para precisar el carácter exacto del lanzamiento de una nueva fragancia, porque cada vez es más complicado para distinguir entre los dos.

Estoy seguro de una cosa: El tiempo es el mejor juez para una fragancia. Estarán esas fragancias nos obligan a basarnos en la calidad y originalidad, no necesariamente en la etiqueta o precio.

Chanel y Guerlain han introducido extensiones nicho, puede ser muy bueno, yo creo que deberían volver a sus raíces.

M.C.: Qué piensas sobre los bloggers y “críticos de perfumes” hayan cambiado el paisaje perfumístico. Hay mucha transparencia, todo es a tiempo real. ¿De qué manera la misma gente, algunos de ellos perfumistas, ayudan o perjudican a los perfumes?

B.D.: En la mayoría de las veces está muy bien, aunque algunos no-perfumistas lo hacen demasiado seriamente de una manera un poco loca. Es importante entender que hay una diferencia entre una opinión y la pericia. Pero las opiniones son buenas si todos podemos aprender.

Creo que los bloggers pueden llevar la crítica perfumística en una manera más exigente y obligar a las marcas de marketing a ser, al mismo tiempo más precisos, más serios y a tener más respeto hacia el trabajo de los perfumistas.

Por supuesto, traerá automáticamente más honestidad respecto a los consumidores, evitando la mentira y una calidad cada vez más deplorable en los nuevos productos. Esto llevará tiempo porque será proporcionar al número de las personas instruidas y los llamados consumidores potenciales.

Tienes que ser, como blogger líder, muy cuidadosa con qué estás divulgando porque eres la garantía más eficiente de calidad y veracidad de los comentarios que conciernen a fragancias y perfumería.

M.C.: Hay alrededor de una docena de perfumistas que tienen un seguimiento de culto, eres como una estrella de rock, en serio… tienes miles de seguidores. ¿Qué se siente? ¿Cómo se puede vivir la realidad y ser fiel a los valores fundamentales de la marca?

B.D.: Afortunadamente, no estoy a menudo en contacto con mis “aficionados”, eso me permite ser más honorable con mi propio trabajo y mi propia manera de concebir la creación de perfumes.

M.C.: ¿Qué consejos les darías a los nuevos perfumistas en términos del equilibrio de su integridad artística personal, sobre todo si no se entiende con el cliente para un éxito comercial?

B.D.: Camina. Nunca comprometas tu arte.

M.C.: ¿Hay alguna fragancia en tu mente por la que luches porque no eres capaz de crearla?

B.D.: Tengo dificultades con el absoluto de orris que es al mismo tiempo el producto más caro de perfumería y el más imprevisible. Muy caro y los resultados son problemáticos.

M.C.: ¿Artistas favoritos?

B.D.: Francis Bacon, Gerhard Richter, Cy Twombly, Edvard Munch, Per Kirkeby, y los pintores renacentistas Da Vinci y Raphael.

M.C.: ¿Qué hay en tu iPod estos días?

B.D.: Placebo, Radiohead, TV on The Radio, Archives, The Verve, Animal Collective.

M.C.: ¿Dónde creciste?

B.D.: En un suburbio de Nancy, una ciudad al este de Francia. Cerca había un bosque de pinos donde me gustaba pasar mucho tiempo cuando era joven. Es la razón por la que los olores de la naturaleza son muy poderosos en mi mente.

M.C.: ¿La primera memoria olfativa?

B.D.: Hum… Difícil de decir… puede que olor a heno seco en el jardín de mi abuela en los Pirineos Franceses. Un olor muy fuerte que siempre me obsesiona."




¡Besos!




P.D.: Y si queréis más...

...de cuando viajamos hasta Positano para descubrir Eau d'Italie.
...de cuando decidí que Rachel Bilson tenía que oler a Magnolia Romana.
...de cuando descubrimos el olor de Luis XIV de la mano de Frapin.